Choisir sa Lipo et configurer son testeur

Hello

Voici un sujet qui mérite d'être approfondi - je connaissais les bases mais en pratique ce n'est pas ça, du coup je viens de potasser un peu le sujet - n'hésitez pas à apporter des précision ou à me corriger si besoin.

L'idée est donc de préserver ses accus Lipo contre une décharge trop profonde à l’utilisation. En effet, un accu Lipo ne doit jamais être complètement déchargé, il en va de son bon fonctionnement et de sa durée de vie. Voici un tableau récapitulatif général des tensions suivant le nombre de cellule par rapport au pourcentage de charge de l'accu :


Maintenant le cas de figure qui est arrivé le week-end dernier : Hibou qui vient me voir avec son testeur de Lipo - vous savez, le truc qui fait bip dès que l'accu commence à être déchargé - pour savoir quelle valeur mettre :


Et là je lui dis : 3.7V par cellule, pour rester à 20%. Sauf que, assez vite, le buzzer se fait entendre... Pourtant, l'accu est encore bien chargé, mais ça bipe encore...
En fait, lorsque l'on tire sur l'accu, lors d'une grosse accélération/sous charge, soit il est capable de débiter le courant, et si ce n'est pas le cas alors il donne tout ce qu'il peut et la tension chute momentanément beaucoup...

Je lis sur certains sites de programmer à 3.0V/s ou à 3.2V/s, mais cela ne me semble pas une bonne idée pour les accus (au passage, 3.5V semblerait être idéal).
La bonne manière de faire serait plutôt la suivante :
1- Commencer par trouver la consommation du moteur sous charge : soit en utilisant les données constructeur du moteur (quand elles sont fournies), sinon (et sans doute le mieux) il faut utiliser un wattmètre branché sur le modèle et faire des essais sous charge. On va ainsi avoir la vraie puissance consommée, sachant que c'est l'intensité maximale qui nous intéresse ici.
2- Ensuite, lors de l'achat d'une Lipo, en plus du nombre de cellule et de la capacité de stockage, faire attention au nombre de C, qui correspond à la capacité de décharge. Par exemple :
- un accu de 4500mA 10C sera capable de débiter 4.5x10=45A
- un accu de 3500mA en 20C pourra en débiter 70A

Maintenant, si le moteur tire 50A en pointe, au final le premier accu va vite se retrouver sur les genoux par rapport à l'autre qui a une capacité de stockage plus réduite mais supporte mieux qu'on lui tire dessus.

Conclusion :
- choisir sa Lipo pour que le produit de sa capacité de stockage par le nombre de C soit supérieur à l'intensité max demandée par le moteur
- si on a le choix entre deux accus, autant prendre celui avec le plus grand nombre de C au détriment de quelques centaines de mA de capacité, car au final l'autonomie sera tout de même meilleure et la batterie "vivra" plus longtemps. Attention aussi aux valeurs spécifiées par les constructeurs de batteries "low cost", toujours prendre une marge de sécurité (comme avec les variateurs de vitesse).

Voilà, du coup de mon côté je vais m'acheter un wattmètre...

A+,

Phil

Il y a longtemps, on avait parlé de ça ...
https://forum-naval.forumactif.com/t3644p25-motorisation-brushless

J'avais commis ça autre part :
C'est fou ces pb récurrents de motorisation sur les bateaux  :eto01:

En aéro, il y a pleins d'outils de simulation, mais il y a aussi beaucoup plus de pratiquants développeurs ...

Pour les navigants, pour pratiquer d'une façon empirique, mais non destructive je vois deux-trois choses ...

Méthode pour dimensionner le variateur (hélice/moteur et tension connus) :

1/ s'équiper d'un outil pour mesurer la consommation:
On trouve maintenant des wattmètres qui peuvent donner en plus la puissance instantanée et éventuellement d'autres infos.
ex : https://www.flashrc.com/search.asp#/dfclassic/query=wattmetre&query_name=match_and

Le moins cher suffit dans notre cas (29,9€) :
plage de 4,5 à 30V et 0 à 30A en continu



Il y en a d'autres chez le chinois du coin
https://hobbyking.com/fr_fr/catalogsearch/result/?q=wattmeter

2/ pour tester :
ne pas utiliser de variateur (uniquement pour les anciens moteurs à balais)
ne pas utiliser de variateur mécanique (le grille-pain qui chauffe les cales).
installer en direct : hélice/arbre/étambot/sortie moteur ou réducteur (ne pas mettre de cardan, c'est moins facile à tenir)
Les plus bricoleurs se feront un banc de test, les autres peuvent prendre (fermement) le moteur dans une main et l'étambot dans l'autre.
- brancher le wattmètre avec l’accu prévu dans le bateau (ou de tension équivalente) en direct (les non-bricoleurs auront besoin d'une troisième main) avec l'hélice EN L'AIR : ça va tourner vite, faire du bruit mais pas consommer beaucoup : pas de danger !
> lire tension/intensité
- plonger l'hélice doucement dans les blancs d’œufs l'eau.
> lire en continu V et I la température du moteur est lue automatiquement  par la main qui le tient  :eto01:

Il peut se passer 3 choses :
- Le moteur chauffe beaucoup : hélice trop grosse ou moteur trop petit ou trop rapide:)
> vous sortez l'hélice de l'eau avant de coller la peau sur le moteur (ou vous lâchez le moteur si ça brule trop)
- L'accus chauffe s'il est sous-dimensionné (attention donc aux lipos), : à surveiller avec votre 4eme main  :eto01:
- le moteur reste tiède/froid, l'accus froid : tvb !

Lire l’intensité consommée et choisir un variateur au moins 1,5 fois plus puissant.

Après, pour dimensionner le moteur à votre hélice, c'est une autre histoire ... (hélice souvent imposée)

pat_2b

Merci Patrick pour ce complément - et je ne me souvenais plus du tout du premier post.
A+ !

Phil