Remorqueur ST, Désign 327

Bonjour, je vais tenter de vous faire partager la construction d'un remorqueur, ce modèle m'a gentiment été conseillé par Lapin 44 qui m'a fourni les fichiers, car au début je voulais faire un crevettier issus d'une boite.
Je n'y connais pas grand chose à vrai dire rien en termes "marins" et en construction de bateaux, donc j’attends avec impatience vos remarques et critiques sur mon travail.
J'ai tracé tous les couples et le centre sur un chantier en CTP de 20mm bien plan et collé des cales pour avoir de la rectitude.

Début du dessous du bateau, c'est du montage à blanc, je fais les pièces, je les positionne et ensuite je ferais les collages.

Hello Gelam,

Petite question : as-tu déjà une expérience dans ce type de construction ?

Si je pose cette question, c'est parce que je te vois parti à construire quille "en bas", comme dans la vraie vie. Ca se fait pour nous aussi, juste qu'il faut faire très attention car c'est très facile de vriller la coque pendant la construction... Du coup, pour éviter ça, il est plutôt conseillé de construire quille en l'air - si ça ne te parle pas, voir cet article : https://navi.modelisme.com/article700.html
Et pour cela, il faut prévoir des pattes sur les couples...

C'est juste pour info, après chacun fait comme il veut/sent !
A+,

Phil

Bonjour Phil
Non,il n'y a au cun risque de vriller  ,bien au contraire, J'ai toujours fait de cette façon  ,aucun probleme ;il faut tenir l'étrave et la poupe avec des équerres


construction de mon ST ,en,1984


La technique s'est améliorée  ,au fil des chantiers, Elle permet de travailler a la fois sur la coque,le pont et les aménagements intérieurs; moteur,  emplacement batterie plate forme pour la radio et variateur


Je profite que la coque est solidement fixée au chantier pour faire les ponts et superstructures ,réglés bien de niveau et d'aplomb. Je fini toujours les bordées en dernier. C'est plus facile d'installer et d'aligner le moteur en voyant a travers la coque que par dessus quand elle est finie
Michel

Hello !

En effet, ça fonctionnera avec des équerres à la proue, à la poupe, et en rajoutant des pattes sur les couples (qu'il faudra faire sauter à un moment ou à un autre) - je sais que tu construis comme cela et que tes coques sont bonnes. Je voulais juste signaler qu'avec une construction quille en l'air, tout est maintenu de partout et l'ensemble est hyper rigide, du coup tu peux forcer comme tu veux lors de la pose des virures, ça ne bougera pas.
A Gelam de réfléchir à comment il veut faire maintenant.

Quelques points de  réflexion pour la suite :
- une fois les couples découpés et mis en place : idéalement, avant d'attaquer la pose et le collage des premières virures, il faudra équerrer les couples, surtout au niveau de la proue et de la poupe. Pour plus d'explications, voir cet article https://navi.modelisme.com/article1033.html - l'outil idéal pour ça étant l'arc à poncer (cf https://navi.modelisme.com/article843.html).
- à réfléchir à la création ou non d'une râblure, notamment au niveau de l'étrave (cf https://navi.modelisme.com/article840.html, colonne de droite).
Et plus globalement, il faut, avant de commencer, avoir réfléchi à comment faire l'étrave : le ST est une construction en métal, avec une proue relativement pointue, même si elle n'est pas affutée comme celles des navires de guerre. En construisant bordé sur membrures, cela demande donc une adaptation pour que cela ressemble au final comme le vrai.
Pour montrer de ce que je veux dire, voici la photo d'un aviso en vrai :

Et voici un modèle réduit :

Au lieu d'avoir une étrave effilée et élancée pour fendre l'eau, elle est aplatie et au final complètement ratée. C'est une erreur très commune.
Le ST n'est pas aussi effilé, mais c'est un point à réfléchir.
- la poupe : alors là, ça ne va pas être évident de faire cette forme conique alors que les virures vont arriver de base perpendiculairement au sens des génératrices du cône.
Pour comprendre ce que je dis, voici un lien montrant ce que sont les génératrices https://lexique.netmath.ca/generatrice/
Et une photo avec le ST de Lapin, avec en blanc les génératrices et en jaune les virures qui arrivent.

Lapin a réussi à le faire, mais ce ne sera clairement pas une partie facile
- enfin, se pose la question du moteur : je vois que tu as en parti découpé le passage pour l'arbre d'hélice - très bien d'ailleurs - penses-tu motoriser le modèle ou pas ? Si oui, il est pertinent de penser déjà à l'emplacement du moteur, car une fois la coque terminée, ici ce sera bien plus compliqué car l'arbre étant horizontal, le moteur va se trouver contre la quille, et il faudrait peut être prévoir une large encoche pour qu'il puisse rentrer (mais ça, ça dépend donc du moteur). A moins de prévoir un système par transmission (pignons (très bruyant) ou par courroie) ?

Tout ce que j'écris ici ne sont que des pistes de réflexion, à toi Gelam d'en faire ce que tu en veux. Juste qu'il est en général préférable d'avoir anticipé certaines choses...
A+ !

Phil

Merci de ton commentaire, bien sur que je suis ouvert a tous conseils, pour la coque je vais la construire a l'endroit, je pense etre assez soigneux et précis pour essayer d'éviter au max les erreurs.
Concernant la motorisation, oui je souhaite le rc j'ai un motoréducteur de visseuse, je ne sais pas si ça va suffire en terme de puissance je pense mais en terme de vitesse, et aussi quelle hélice prévoir.

Les lignes d'eau sont fines ,l'étrave est fine ;La base est une coque en bois classique ou on a remplacé le bordé en bois par de l'acier
 
Les formes arriéres filent toutes seules ,sans contraintes, ,il y a juste dans le retour au niveau de l'étambot j'ai du mettre un bout de bois pour prendre la courbure

Etrave du ST  "ATTIS"

Etrave du model.  léclat et la déformation de la quille suite a un choc a pleine vitesse contre une pierre immergée
Il n'y a pas besoin de faire une rablure ,il suffit de faire aboutir les baguettes sur l'étrave a poncer le surplus d'épaisseur

Les baguettes arrivent naturellement sur l'étrave La quille a une épaisseur de 8 millimetres

Ensuite ,c'est poncé. il y juste la partie haute de létrave en tole formées ,obligé de faire un bloc

Et cela donne ceci;
Bien observer le plan des formes et des lignes d'eau horizontales. A la limite tracer sur ce plan l'épaisseur de la quille et voir l'intersection de cette épaisseur avec les liqnes d'eau, cela déterminera la "rablure"
Autre exemple

Sur l'étrave ,on voit le tyracé de la "rablure" déterminée par le tracé sur le plan des lignes d' eau Là ou les baguettes vont aboutir apres ajustage par poncage de la partie de la baguette qui sera collé;Baguettes en contreplaqué de trois millimétres délignées a la scie circulaire,

Apres poncage de la surépaisseur
Michel

J'ai cru lire que ce bateau réel à une coque en métal, pourquoi un modéliste ne l'a pas fait en métal ? en zinc par exemple ?
Sur le plan le couples sont dessinés par moitié, je dois les faire en 1 seule pièce ou en faire 2 moitiés et les coller bout a bout ? si c'est en une seule pièce je ne vois pas trop comment monter les ponts avec les emboitements de 2 a 3 cm.
Je les ai dessinés pour les transformer en DXF de façon a les découper sur ma CN. (les intervalles et les positions ne sont pas respectés par rapport a l'original)
Autre question , si je les faisais en impression additive, ça donnerait quoi ? je sais que c'est pas terrible sous l'effet de la chaleur mais bon ?

Vous regardez bien  les trois extraits du fascicule qui montrent comment assembler  Vous faites toutes ces pieces en contreplaqué de 5 mm et les encoches d'emboitage ,vous les réalisez avec 5 mm de largeur,


le troisieme ne donne rien ,juste le bateau fini
La structure va etre un peu souple ,il faut faire le montage de la photo ,Les trois planchettes support sont déssinéés sur le plan pour la suite du montage . Par contre sur la troisiéme photo du bordé fini ,il faut amener les virures jusqu'a l'étrave comme expliqué plus haut

Ok je comprends mieux, les couples sont en 2 parties comme je les ai tracés, je vais les faire en 3mm car les échancrures sont faites en 3mm, ça sera un peu souple mais une fois collé ce sera plus rigide.
En 1 seule pièce c'était impossible a monter.

En 1984, j'avais l'idée d'une construction "plein échantillonage " ,tout en ctp de trois millimetres La quille en deux épaisseur prenant en sandwich, la bande de zinc qui figure la quille vraie de bateau goujonné pour éviter le glissement lors du collage sous presse les couples et le bordé en trois millimetres ,Bon,le bateau est petit 0.79 métres . Apres, quand les hiloires sont posés cela raidi l'ensemble

Re !

Quelques éléments de réponses à tes questions :

J'ai cru lire que ce bateau réel à une coque en métal, pourquoi un modéliste ne l'a pas fait en métal ? en zinc par exemple ?

Bonne question : en soit tu peux, mais :
- cela fait beaucoup de poids dans les hauts, ce qui fera un bateau qui ballottera sur l'eau
- toujours pour une question de poids, cela ne se prête qu'aux "petits gros" : pour un modèle réduit de 20kg sur l'eau, pas de souci, mais pour un autre de 2kg, ça ne va pas le faire
- et enfin, encore faut-il savoir découper, plier et ensuite braser comme il faut et surtout ou il faut (cf l'histoire des génératrices de mon message précédent).

Du coup on en arrive à la question de la pertinence de faire une coque bordée sur membrure alors que dans la vraie vie c'est un canot avec des surfaces dites "développables" (plats, cylindres, cônes etc...). Car ce n'est pas simple de faire un cône en baguette de bois... Alors pour ne pas dire ce que je n'ai pas dit : on peut le faire - Lapin y arrive très bien - mais cela demande de savoir lire un plan, de savoir où mastiquer et où poncer  afin de retrouver les angles et les génératrices semblables au vrai etc...

Ceci-dit, tout ça n'est valable que si tu cherches à faire une représentation fidèle de l'original. Après, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un face quelque chose qui y ressemble - comme la maquette de l'aviso de mon message précédent - juste qu'il ne faut alors pas dire ensuite qu'il est "tout comme le vrai"...

Du coup, une astuce souvent utilisée pour la proue et la poupe est d'arrêter les virures sur le dernier couple et ensuite de mettre en forme un bloc de bois. Par contre, il faut impérativement évider au maximum ce bloc, sinon avec l'effet de masse ça se termine en fissure le long du raccord...

Une autre idée de réalisation de la coque pour ce type de bateau (coque métallique) est de faire en résine sur un moule en polystyrène extrudé (styrodur) - voir la première page de ce post par exemple : https://workboatsandco.forumactif.com/t13-asd-damen-2411. C'est plutôt mal vue par beaucoup de modélistes français, qui ne jurent qu'en construisant bordé sur membrure (et tant pis si leur coque est fausse). Et pourtant, c'est très prisé ailleurs (et, à mon humble avis, à raison).

Autre question , si je les faisais en impression additive, ça donnerait quoi ? je sais que c'est pas terrible sous l'effet de la chaleur mais bon ?

Normalement, si une coque est bien faite, alors il y a le phénomène de la "coquille d’œuf" qui apparait, et donc construire un canot avec une quille de 12mm et des couples en 10mm ne sert à rien - enfin juste pour l'assemblage des différents éléments.
Le point négatif de l'impression 3D est que en revanche ça se ponce très très mal (donc pour équerrer les couples ce n'est pas évident...)

Sur le plan le couples sont dessinés par moitié, je dois les faire en 1 seule pièce ou en faire 2 moitiés et les coller bout a bout ? si c'est en une seule pièce je ne vois pas trop comment monter les ponts avec les emboitements de 2 a 3 cm.

Faire les couples en un seul morceau, éventuellement avec un barrot de pont (ce qui relie les extrémités des couples et sur lequel viendra reposer le pont ensuite) - c'est même très recommandé d'avoir ce barrot, même s'il n'est pas bon et à faire sauter complètement plus tard que de ne rien mettre, sinon ton couple va se déformer à la moindre contrainte. Pas de souci pour accéder plus tard à l'intérieur de la coque, car là ou il y aura la cabine, on pourra faire un cadre et faire sauter le centre des barrots qui traversent.
Mais on peut réfléchir à cela un peu plus tard, au moment de la réalisation du pont.
Les jambettes de pavois sont en acier sur le vrai, non ? Donc en contreplaqué sur le couple ça va faire trop épais...

En espérant que cela t'aide à avancer dans tes réflexions. C'est beaucoup d'info, mais je préfère ouvrir et élargir la discussion, à toi de prendre ensuite ce qui te plait.
A+,

Phil

J’apprécie tous ces conseils, bien qu'à chaque terme "marin" je file voir sur wiki ce que ça veut dire mais ça m'instruit et m'intéresse   . Je ne pense pas faire une maquette au sens vrai du mot, une simple bateau ressemblant au vrai me conviendra amplement, je n'ai pas assez de maitrise et surtout pas le modèle en visu pour y arriver, je vais essayer de détailler au max de mes possibilité, ensuite pour ressembler au vrai dans les moindres détails ce sera une autre histoire.
En avion je voulais faire une maquette d'un Sopwith Triplane, j'ai été jusqu'en Angleterre pour voir le dernier en vie, j'ai fais au moins 400 photos et récupéré les plans du réel pour le mettre à l'échelle, là j’espérais en faire une maquette. Depuis j'ai arrêté l'avion pour me consacrer à l'hélico le projet est tombé à l'eau.
En posant toutes ses questions, j'apprends aussi la construction navale qui me parait fort intéressante.
Je suis d'accord pour le ponçage du PLA c'est galère, c'était juste une idée qui m'est passée par la tete.

Hello

Ah mais si tu veux faire comme pour ton Sopwith triplan, sans aller en Angleterre pour un remorqueur ST tu peux aller au Havre où se trouve conservé le ST 488



A+ Xtian

Ha oui il est drôlement cabossé, il a dû en subir le pauvre, celui qui veut le faire maquette va s’amuser à faire tous les panneaux à l'identique

Hello
tu regarde les photos de ATTIS  qui est aussi un ST, ex ST 732, il est beaucoup moins cabossé . Tout  dépend l'usage et les conditions dans lesquelles il a été exploité


C'était du solide ,Rien que les portes  c'est de l'acier de huit millimetres , lourdes ,t'avais intéret a faire gaffe aux doigts quand tu les fermait
C'est faisable dereéaliser ce bateau en métal,.il faut avoir des notions de chaudronnerie pour tracer, découper, former , assembler des toles de 3/10 éme ,soit de laiton,de zinc ou fer blanc,Il faut aussi toute la structure,varangues ,membrures pour rigidifier l'ensemble,c'est bien compliqué.pour des coques classiques des années quarante cinquante qui avaient des formes tendues, . Avec les nouveaux bateaux avec des formes biscornues ,comme l'explique Phil ;les baguettes classiques sont moins appropriées ;plus difficiles a mettre en forme, D'ou l'usage de moules et coque en résine

rattrapage des formes développables d'un modele de ASD au 1/32, a l'ai de d'une carte de crédit périmée qui épouse le tronc de cone de cet endroit
Michel

Je vais me contenter d'une coque tout bois propre, suivant l'évolution et ma maîtrise, je verrais pour le vieillissement, je ne vais pas griller les étapes.

Il y en a un tout propre à Elbe :



Pat_2b

Hello Patafix

C'est marrant, il y a un truc qui semble dérailler sur ce canot à Elbe, plage avant trop courte, on dirait un ajout à l'avant des superstructures au "rez de chaussée" avec le décrochement juste sur l'arrière de la porte avant. Tu as le nom de ce bateau ?

A+ Xtian

Hello
C'est un bateau qui a été "bricolé" , Ce n'est pas un St d'origine ; l
,

Pas retrouvé d'autres photos ça m'étonne de moi ...
Sur internet : https://scontent.fnce2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.18169-9/10338292_10203456083754170_6354331913413589701_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=iokYzx405koAX_XMRV8&_nc_ht=scontent.fnce2-1.fna&oh=00_AfAwTKpNpU5fS5ao0J1a8myFDaU-e06rcX_QVnWJqJOp9g&oe=645CC63B
vieille photo de 2014, un peu moins bricolé
je ne le trouve plus aujourd'hui !

Pat_2b

qqes découpes et montage à blanc.

Bonjour Gelam
Cela se présente bien, Prochaine étape préparer l'installation de la ligne d'arbre, Soit vous l'achetez dans le commerce, soit vous la fabriquez, a partir d'un tube laiton 7 mm extérieur, 6 intérieur ,un rond de 4 mm ,de préférence en inox ,pour l'arbre de l'hélice et deux portées en téflon ,faites au tour et ajustées pile poil, Je fait les miennes dans du rond de pvc
Michel

Merci, je termine et je colle tout ça et je vois pour la ligne d'arbre, j'ai un tour et je sais m'en servir je vais la faire, quelle longueur ? Par contre il va falloir des cardans, car l'alignement de l'axe est tres proche du fond, le moteur sur son support sera surélevé.
En tous cas je ne connaissais pas, mais je prends du plaisir a monter cette coque, c'est nouveau je commence a y prendre gout.

n'oubliez pas la piece de liaison supérieure qui lie tous les couples et assure la rigidité de l'ensemble

Une longueur de 120 mm suffira pour le tube d'étambot  Vous mettez une longueur de 140 mm ,environ pour l' arbre,  en tenant compte de la partie fixée a l'hélice  et au cardan.Par contre j'avais dans l'idée que la liaison moteur ligne d'arbre devait ètre parfaitement alignée ,pas forcement


C'est l'inconvénient de ce montage, Il faudra voir de trés prés ,une fois que la structure sera rigidifiée et avant la pose du bordé, le type de moteur ,son encombrement que vous utiliserez, si il ne faudra pas faire une découpure dans la plaque de fond et la quille ;Les moteurs modernes sont plus petits que le gros "Jacky" qui est installé dans mon ST et les batteries sont moins volumineuses que les batteries de scooter

Il y aurait bien ce motoréducteur qui tourne a 2 .270 t/m sous 12 volts qui ferait l' affaire

Oui, pour l'instant je découpe toutes les pièces je fais des montages à blanc pour voir si ça se monte sans forcer et si je ne me suis pas trompé.
J'ai un moteur qui a du couple, 50mN/m, d'un Ø de 40mm, il tourne à 3000 sous 24v, j'adapterais des packs Lipos en conséquence. Je vais y monter un double cardan en faisant attention a avoir le même angle de chaque coté.
J'ai vu les tarifs des tubes laiton et de l'axe en inox, j'ai pour moins cher de commander un tube terminé, ça revient moins cher.
Déjà je colle tout bien en ligne et ensuite je regarde le positionnement du moteur pour faire un support et découper le passage du tube, tout sera rigide, ça ne devrait pas bouger.