Remorqueur ST, Désign 327

Je ponce donc je sue ! c'est Rodin qui à dit ça ?
Je ne vais pas mettre de Sinto partout il y a seulement 1 endroit où le bridage à rentré un bordé, là je vais en mettre peut un peu plus, sinon pour le reste ce sont plus des défaut de raccords entre joints, rien de bien gros.
Pour protéger le bois j'ai du vernis G4 (on peut coller par dessus) c'est super ça étanchéifie le bois en profondeur, si j'en passe 3 couches de chaque coté ça ira à cœur, ensuite un léger ponçage et un coup d’apprêt bois de quoi boucher les micros fissures avant ponçage final et mise en peinture de sous couche.

Tu devrais mettre l’apprêt bois ponçage , passé ton G4 après un égrainage et peinture.
Bonne continuation

Bonjour,
L’apprêt bois ne risque-t-il pas de boucher les pores du bois et empêcher le G4 de pénétrer ?

hello Gelam
Je ne sais pas, n'ayant jamais utilisé de G4; Une bonne couche de colle au pinceau et deux couches de peinture a l'intérieur , appret bois a l'extérieur ,peinture a l'exterieur et cela n'a jamais fissuré depuis 1984 qu'il a été construit, C'est la qualité des collages qui fait tout
Michel

Hello  

Quelques commentaires à propos du G4  

Le G4 pas étanche à l'eau et c'est très facilement démontrable : prenez un morceau de carton genre Canson, trempez le dans du G4, laissez sécher jusqu'à ce que le carton soit rigide, trempez le dans de l'eau et il devient tout mou car il continu d'absorber l'eau  - faite la même chose avec de la résine époxy : le carton reste dur.

Le G4, contrairement à ce que certains prétendent ne pénètre pas le bois en profondeur, même avec les bois légers genre samba et même en le diluant : faites un essai en imprégnant un bout de bois, vous le coupez et observez la coupe,  à la couleur mais aussi avec une pointe pour tester la dureté vous verrez qu'il ne pénètre même pas d'un millimètre.  

Le G4 est une solution d'accroche si vous prévoyez de recouvrir une coque en bois avec de la fibre et résine POLYESTER et c'est ce pourquoi il est fait  -

La raison en est qu'un composant du polyester est le styrène, si vous passez directement le polyester sur du bois, le styrène sera pompé par le bois tandis que la résine restante avec la fibre sera "fragilisée" d'avoir perdu ce styrène.  A terme le marouflage résine polyester/fibre risque de se délaminer, peler, se désolidariser de la coque. Regardez les vieilles coques de voiliers ou chalutiers qui ont été "fibrées" dans les années 70/80, le marouflage se délamime en de nombreux endroits, l'eau pénètre entre les deux et pourri le bois.

Pour palier à ça, on peut rajouter du styrène à la résine, la solution la plus simple faite par les chantiers - Ou alors et c'est ce pourquoi il est fait : on passe une couche de G4 qui servira d'accroche au polyester/fibre dans le sens où il empêche la migration du styrène vers le bois.

Enfin le G4 ne résiste pas aux UV, mais il y a le G8 qui est un produit identique mais stable aux UV

Perso j''ai utilisé du G4 dans les années 80 comme accroche au polyester/fibre,  mais je suis passé à l'époxy depuis une trentaine d'année - l'époxy ne contient pas de styrène et accroche naturellement très bien au bois.  C'est de très loin la meilleure solution pour protéger une coque bois.  J'ai parfois continué à parfois mettre du G4 sur certaines coques jusqu'à ce que l'on me parle de sa non-étanchéité à l'eau et que je fasse l''essai qui le prouve sans contestation.  

Bref le G4 n'est pas du tout ce produit miracle tant vanté par les modélistes.

A+ Xtian

Bonjour, qqes photos de l'avancement de la coque, j'ai posé/poncé une première couche de mastic, encore qqes imperfections à reprendre mais la coque prends une belle forme.
Bien sur ce n'est qu’après la peinture finale que ça mettra bien en évidence tous les défauts, là en version mat ça cache bien la misère .
Toujours autant de plaisir sur cette construction, je suis presque un peu déçu que cette coque se termine, j'ai vraiment apprécié.
Je travaille dehors car dans l'atelier la poussière est partout je vais etre obligé de nettoyer tous mes hélicos, ils étaient sous bâche mais ça passe quand meme.

Bonjour Gelam
Impecable Quoique vous aurez pu éviter le bloc arriere les virures filant naturellement jusqu'au couronnement

Et il vous faudra affiner la quille dans le prolongement du talon du gouvernail. jusqu'a l'axe de la quille , en gros un millimetre

Merci du coup d’œil, j'avais pas remarqué, comme j'ai encore du ponçage à faire je vais en profiter pour retoucher cet endroit.
Concernant les baguettes, elles cassaient si je pliais pour suivre les couples, c'est du CTP bas de gamme, il y eu souvent des délaminages, j'ai dû en "réparer" pas mal, vu mon niveau et le résultat je suis assez satisfait. On ne voit pas bien sur la photo mais au niveau l'arrondi à l'arrière j'ai fais trop haut il faut que je retire pas mal de matière, voir photo.
S'il faut affiner la quille jusqu'en bas, je vais être oblige de revoir la fixation du talon du gouvernail, j'avais mis une vis bois a cet endroit.



Qques questions:
J'ai encore qqes retouches à faire au mastic, ensuite je passe de d’apprêt bois (blanc ?) avec ponçage ?
Je termine par 2 à 3 couches de la peinture définitive ou je laisse en attente et je continue les travaux pour ne pas abimer la coque, et je fait la finition en dernier ?
Avant d'attaquer ce qu'il y a au-dessus du pont, je fais l'intérieur en résine (epoxy), elle est très liquide elle devrait bien s'appliquer au pinceau ?

Vous n'aurez pas du creuser la cage d'hélice , Laisser vertical comme sur la photo et le dessin


Voyez le couple 20 ,son about au niveau de la quille ; et la cage d'hélice et la voute  sur la vue longitudinale , extraits du plan Scan 0010
Pour votre montage du talon de gouvernail.. Le mien est conforme au plan chantier -plan de fonderie-  Il est en laiton et la liaison est renforcée par une ame en laiton de 10/10 encastrée dans l'épaisseur de la quille ,Cela avait été étudié avant la découpe des pieces de quille et des couples ;voir le dessin
En tout cas ,votre coque est bien montée. Apres avoir posé les bourlingues vois pouvez passer de l'appret bois ,blanc ou gris et commencer a monter les pavois et les superstructure,sans oublier le surbau d'étanchéité  Quand le pavois sera en place , et les diverses ouvertures de la coque, prises d'eau et sortie refroidissement machine,  Voir le plan du " Dévelloppé de bordé ", plan intéressant qui montre plein de détails -  Plan "Scan 0007" -  .vous pouvez peindre la coque aux couleurs que vous aurez choisi .La peinture définitive ,quand tout sera monté, juste avant le lancement

Prises d'eau haute et basse tribord de ATTIS

Prises d'eau haute et basse sur le modele . Elles servent pour la pompe des monitors

Ok je vais essayer de refaire la partie haute auprès de l'hélice, la pente à l'arrière près de l'arrondi est refaite ça ne choque pas et ça ressemble plus au plan
Pour les prises d'eau je vais certainement les faire mais factices, je ne sais pas quoi mettre "derrière" je ne cherche pas non plus a faire la maquette exacte.
Concernant les couleurs je n'en sais rien du tout je penses que ça va etre la réplique exacte d'un remorqueur n'ayant jamais existé , mais je compte quand même lui faire un max. de détails pour le plaisir.

Hello

la réplique exacte d'un remorqueur n'ayant jamais existé

J'adore cette phrase, je te l'emprunte pour qualifier la totalité de mes bateaux sauf un. Merci

A+ Xtian

Hello Gelam
C'est parfait , Bien sur que les prises d'eau seront factices, J'avais fait les crépines dans la tole perforée d'un vieux poste de radio,

Prises d'eau ,factices; de SUBTIL
Sur les 186 ST  construit ;que tu feuillette le livre vert ,tu en a pour tous les gouts

Bonjour Michel, je ne vais pas acheter ce livre il est en Anglais et je ne parle ni écrit cette langue, je vais m'inspirer de photos diverses trouvées sur le toile.
J'ai regardé le plan scan007, d'habitude je sais lire un plan mais là !!! à part les passages dans le pavois, le grand S qui semble etre la couture de 2 tôles, et les lignes générales je ne vois rien d'autre.
Pour le pont je peut peut être commencer par passer une couche fine d’apprêt bois pour le poncer bien à plat sans etre gêné par ce qui sera dessus.
Je peux retirer les pointes en bois qui doivent tenir le pavois, car je pense tout faire en métal (zinc) ce ne sont que des indications sur l'angle de pose ?
Est-ce que pour l'étanchéité, qqes couches d'appret et la peinture finale seront suffisantes , où je dois y passer une couche de résine après l’apprêt bois.
Donc je fais :
1- enduit/ponçage > appret bois > resine > peinture finale ??
ou
2- enduit/ponçage > resine > appret bois > peinture finale ??

Dans tous les cas l'intérieur sera enduit intégralement de résine pour protéger s'il y a débordement.
Oupss ça fait beaucoup de questions, mais je ne sais pas trop la marche à suivre pour les opérations, pour le prochain ce sera plus clair dans ma tête.

Vous pouvez passez de l'appret bois sur le pont sans probleme , Les rehausses au dessus du pont sont les gabarits pour l'inclinaison des pavois; Ils seront enlevés au fur et a mesure de la poses des jambettes "vraies"; Malheureusement , je n'ai pas scanné les croquis relevés a bord de ATTIS, pas pensé, J'avais mesuré depuis l'avant jusqu'a l'arriere , tous les détails des jambettes et renforts, ainsi que les gros taquets ;le cabestan double , Tout ça est dans le dossier qui est parti ,avec le modele, il y a trois ans ,au Musée maritime de La Rochelle
Sur le plan de dévelloppé de bordé ,vous avez les positions des prises d'eau et des sorties de refroidissement . Les sorties sont représentées par des tubes borgnes de 2 ou 3 mm ,ils ne sont pas trop visibles,pas néccéssaire de les représenter

Les jambettes, je vais les reproduire au vu des photos sur internet et celles que vous m'avez passé. Ok pour l'enduit sur le pont, je vais le faire en meme temps ce sera plus facile, rien ne gênera.

vous avez le détails des jambettes sur le plan:  "Coupe au maitre" ;midship section. a tribord,  Les cotes ne sont plus lisibles ,  vous mesurez sur le plan
Je n'ai jamais utilisé de résine polyester ou autre , c'est sale ,ça pue ,et c'est tout un bazard ,a base d'acétone pour nettoyer. ,De la colle ,de la peinture ,et le tour est joué c'est parfaitement étanche . Votre bateau va passer,en gros deux heures dans l'eau dans une journée ,puis deux autres heures, quinze jours plus tard ou plus ,deux mois peut etre ,...Alors...

J' ai regardé de plus prés l'image de votre étambot ,,ne touchez a rien ;il est trés bien ,juste a affiner au niveau du talon de gouvernail et du tube de sortie de l'hélice , Ce sont les plis du bois qui m'ont trompés

Trop tard j'ai tout refait , mais en mieux je pense, j'ai refait la partie basse de la dérive avec un renfort que j'ai glissé dans une fente réalisée dans la quille, collé à l'époxy et à la forme définitive, plus qu'à charger d'un peu de mastic et ça sera ok.
J'ai fais pareil au dessus de l'étambot, mais avec une carte plastique, plus facile à poncer et j'ai bien fait car le rayon était mauvais et l'hélice touchait, j'ai terminé en ponçant en pointe en alignant sur le morceau de plastique.
J'ai aussi retrouvé 2 morceaux de gouttière en zinc, je pense faire les cabines et le poste de pilotage avec en mettant un balsa de 1mm derrière (0.6mm+1mm) car le CTP de 3mm ça fait un peu épais à l’échelle. J'ai ce qu'il faut pour le travailler et le souder. (votre avis)

Lapin44 a écrit: ..... Votre bateau va passer,en gros deux heures dans l'eau dans une journée ,puis deux autres heures, quinze jours plus tard  ou plus ,deux mois peut etre ,...Alors...

Ho oui voir 1 sortie par an

Terminé pour aujourd'hui, j'ai rattrapé pas mal d'erreurs.

Bonjour Gelam
 C'est parfait, L'hélice tourne a gauche, cela n'a  pas trop d'importance ,Cela dépendait de la motorisation et des hélices disponibles .  Sur les deux ST qui étaient a Saint nazaire ,un avait l'hélice qui tournait a droite ,l'au tre ,a gauche ,Ce qui posait quelques soucis aux capitaines qui passaient d'un bateau a l'autre Les réactions des bateaux étant totalement opposées.
Il faudra penser a réduire le pas de l'hélice, A voir aux essais.
Michel

C'est bien c comme ça ,ce sera solide, c'est un endroit qui est soumis aux chocs lors de la manipulation du modèle ,meme en faisait attention. ,Vous aurez du biseauter l'extrémité du talon qui est en contact avec la quille Comme sur le dessin montré plus haut. Les pavois en zinc d'accord ,mais la superstructure ,cela ne risque pas d'étre lourd? Pourquoi n'utilisez vous pas du contreplaqué de 15/10 de millimetre Une fois en forme et assemblé avec les ponts passerelles et le tambour machine, c'est solide et léger

Ce que j'avais fait en 1983 ,D'abord la partie basse et ensuite la passerelle . J'avais des doutes sur la réalisation d'une seule piece , de rater. Du coup la passerelle est en contreplaqué de 10/10 de millimétre et les ponts en ctp de 20/10

Je ne peux pas le biseauter, car ma quille fait 5mm d'ép. J'ai mis une tole de 0.8mm laiton juste devant dans l'arrondi, tout le reste est en CTP de 5mm, je vais faire juste un biais pour aligner au plus propre.
Je n'ai pas de CTP de 15/10 et en CTP aviation c'est trop cher, je vais donc me rabattre sur du plastique ou du carton fort plastifié , je dois avoir ça dans un coin, j'ai pas mal d'essais à faire pour trouver ce qui va me convenir, pas cher / facile à travailler / pas trop lourd.

Une question il n'y a pas d'ancre sur ces bateaux ? pourquoi ?

Ah ,oui,c'est vrai Déja ,a l'époque ,je trouvais ce ctp cher. Et encore moins qu'il n'est maintenant.  Ensuite, en 1989 ,la question du bois ne se posait plus  J'avais ,a disposition ,dans la benne de l'atelier modelage tout ce qui m'était néccéssaire  et les machines outils  Quand j'ai été embauché dans cette entreprise en tant que maquettiste. aprés les paperasses de la DST ,direction l'arsenal d'Indret, sur la maquette a l'echelle 1, pour moi, du  CACN ,'  (compartiment auxiliaire chaufferie nucléaire) , du projet Triomphant ,les trois autres collégues étaient sur la tranche machine a l'échelle 1/5.   Trois ans plus tard ,retour a l'entreprise, alors le bois  de 0.3 mm a 50 mm d'épaisseur ,la colle ,alu de toutes épaisseurs ,je n'avais qu'a me baisser dans les bennes des ateliers ; Pendant les 18 ans ;  j'en ai bien profité
Si il y avait une ancre , Ces bateaux n'assuraient qu'une navigation cotiere et principalement dans des ports ou des baies, Il n'avaient a mouiller qu'en cas de panne ,en attendant qu'on viennent les chercher, c'est a dire ,pratiquement jamais , Ensuite la législation française imposait des moyens de mouillage adéquat; lesquels ,pour ces bateaux ne servaient pas

Ancre Danfotrh d'origine de ATTIS ,a son poste de repos
.

Hello

Il y a bien une ancre mais pas dans un écubier , elle est stockée sur le pont soit contre l'intérieur du pavois ou debout contre les superstructures.  Le petit mâtereau (sur la photo dans le rond jaune) sert à la mettre à l'eau. C'était un principe encore en cours à cette époque sur certains bateaux - Un siècle auparavant c'était même la norme avec l'utilisation des ancres classiques à jas qui ne sont pas utilisables en écubier.



A+ Xtian