Remorqueur ST, Désign 327

Je découpe le pont cet après midi, je regarderais si ça peut aller comme montage, sinon au moindre doute je laisse d'origine, je ne maitrise pas assez cette construction pour prendre le risque de tout vriller.

Tout est monté droit et symétrique cette fois ça me plait mieux, j'ai appris a refaire cette coque, je ne regrette pas, il y a juste qqes points de colle j'ai commandé la cyano liquide je devrais la recevoir demain.
Meme retirée du support ça tient tout seul et ça reste droit, je suis satisfais.
Petit bug quand meme j’ai cassé une pointe sur un couple à l'arrière mais ça ne devrait pas déranger, je ne recommence plus , promis
En attendant j'ai fais qqes pièces qui seront imprimées résine.

c'est tres bien, maintenant cela ne devrait plus bouger,Y'a plus qu' a commencer les bordés

Les bordés c'est les lattes qui constituent la coque ? j'ai a mettre le carré de 3mm qui fait toute la longueur de la coque avant.
Le passage de la dérive et du tube d'hélice , je les fais quand ?
Vous pourrez me faire une photo pour me montrer où mettre le morceau de bois sur l'arrière de la coque ?

Bonjour Gelam  
 La petite baguette de trois mm qui fait le tour sous le pont est la "serre bauquiére" .  Les bordés sont fait en baguette de huit mm de large soit vous les achetez dans le commerce,soit vous les délignez dans du ctp de trois mm Et vous les posez obligatoirement une de chaque coté a la fois
Oui ,vous mettez en place la ligne d'arbre  maintenant .Le petit bloc de bois se positionne a l'extremité des galbords et ribords,  les baguettes ne sont pas asser souples pour prendre la courbure

Les  deux premieres baguettes s' arrettent en gros au niveau du pied du couple 10. Les baguettes sont en ctp de trois mm

Une fois poncé et la surépaisseur de la quille  aussi  cela donne ceci  Un truc que n'avais pas,a l' époque  a l'extrémité du tube a la limite avec la cage d'hélice ,c'est de mettre un bout de tube de diametre quinze mm sur une longueur de 10-15 mm qui figurera le diametre réel de l'étambot voir les plans, "Plan 002" qui montre la piece de fabrication en fonderie et, "Scan 0009 ". Le plan "Scan 0010" pour la finesse des lignes d'eau a ce niveau . Ce sera plus joli que ce que j'avais  fait en taillant dans l'épaisseur de la quille a la rape  

Collage des premières bordés, j'ai fais chauffer la colle, j'ai enduis les chants à la colle blanche et collé sur les couples à la cyano liquide, ça tient super bien pas besoin d'aiguilles juste des pinces pour brider les bordés entre elles, il y en a 2 de posées de chaque coté, ce sera tout pour aujourd'hui, j'ai bien travaillé j'ai tout découpé en largeur 8mm ça apporte beaucoup plus de souplesse.

Bonjour gelam
 bon départ ,N'oubliez pas  le tube de l'étrave ,vous trouverez les dimensions et sa position sur le plan "Scan 0006" ,il sera plus de l'installer maintenant que plus tard pour le coller. Les deux prochaines baguettes seront a poser contre la quille ,elles demanderont a etre bien ajustées surtout vers l'avant ,ensuite cela ira  mieux ,deux en haut ,deux en bas et ainsi de suite Posez les baguettes sans contraintes ,laissez filée naturellement,si elles se chevauchent ,raboter jusqu' a ce qu'elles viennent naturellement se mettre cote a cote . Si elles ont tendance a s'écarter  surtout dans les formes arriéres ,laisser s'écarter, l'espace sera rempli par une "dague"

A cause de la courbure du couple ,la baguette suit sa courbure naturelle et s'écarte des autres  Les autres viendront s'ajuster contre elle. l'espace sera rempli par une "daque"

Vers l'arriere, on aperçoit la dague, L'ajustage des baguettes laissent a désirer, cette forme de coque était limite a sa fabrication en baguettes ,il a fallu étudier le plan de forme. Bon heureusement ,il y a le Saint des modélistes    "Saint ofer".  Et aprés,  une grosse barbouille de colle au pinceau trois couches a l'intérieur de la coque pour renforcer le tout

L'étrave finie , le surplus d'épaisseur  de la quille  est poncée  dans le prolongement des bordés. On voit la base du tube d'étrave. La bosse et l'éclat de peinture ,suite a un choc a pleine vitesse contre une grosse pierre immergée; l'écrasement a été en partie redréssé

Je viens de regarder les specs du moteur, il devrait tourner en dessous de 2500 trs/min, je prends quand meme une hélice de 55mm ou je peux monter une Ø60mm (apparemment sur le plan ça passe)
Pour le gouvernail je commande du tube laiton int 4,2mm et un axe inox de 4mm ?

Bonsoir Gelam
sur mon ST  la meche  du gouvernail est du rond de laiton de 3 mm et le tube de jaumiere du tube de 5 mm exterieure avec deux bagues et de la graissse a l'intérieur .il faudra prévoir le safran démontable. tu as deux profils de safran ,un en forme d'aile ,comme sur le mien et un sans profil comme celui de ATTIS

A la base il est tenue par un aiguillot, un bout de rond de diametre 2.5 mm, dans la crapaudine de la quille ,en haut il est tenu par le tourteau ,c'est a dire deux rondelles  de 10 mm, ,une soudée a la meche et l'autre collée au safran l'entrainement est assuré par deux picots en fil de laiton de 10/10  qui servent aussi a brocher la rondelle du safran. Voir la photo plus haut  Sur le pont,une petite plaque également démontable qui appuie sur le palonnier de servo et l' empéche de se soulever ...et de perdre le safran

Ce montage date de 1984 et jamais eu de probléme ,Bon  ce n'est pas démonté tout les jours . J'ai du le faire deux fois  depuis 1984

on voit la petite plaque et sa vis qui retient la méche

Extrait du plan modélisme au 1/33,que j'avais déssiné en 1989; on voit les deux profils et le tourteau;
Pour le détail précis du talon de quille crapaudine, voir le plan chantier  "plan 002 pdf  " du dossier
Pour l'hélice ,il ne faut pas faire n'importe quoi. L' hélice grandeur a un diametre de 72 pouces: 1.80 mètre, a l'échelle du 1/33 : 53 mm. Une 55 mm est bonne . Apres ,aux essais ,on voit. Pour une vitesse de rotation donné ,Si le bateau va trop vite ,on réduit le pas. si il ne vas pas asser vite on augmente le pas .Vous n'aurez qu 'un effort au point fixe de 300 grammes, en gros

J'ai reçu le contrôleur et le tube d'hélice aujourd'hui, je profite que j'ai encore accès facilement pour tout aligner au mieux pour coller la sortie de 15mm comme me l'a conseillé Michel.
Le tube est en ligne mais pas collé j'attends d'avoir le double cardan et l'hélice pour bien positionner le moteur.

Hello,

Concernant le tube de jaumière (qui dirige la mèche du safran), un tube laiton de diamètre interne 4.2mm avec une mèche inox de 4mm est très bien - il faut juste faire attention que le haut du tube soit au dessus de la ligne de flottaison. Comme l'espace sera comblé par de la graisse, il n'y aura alors pas de souci.

Comme le précise Lapin, il vaut mieux prévoir quelque chose de démontable. N'importe quelle manière conviendra - même tarabiscotée - du moment que ce soit possible et que le maintien du safran soit fiable.
Bonne continuation dans la construction, ça se présente bien pour l'instant !
A+,

Phil

Bonjour Gelam
Tres bien ,le montage du tube d'étambot et du talon du gouvernail  Pour la meche  du rond de laiton de 3 mm fera trés bien l'affaire;le montage de Phil,présente un inconvéient, l'eau va,par capillarité s'insérer entre le tube et la meche et a la longue de coller  et  4 mm ,c'est trop gros ,   Le safran fait 4 mm d'épaisseur . Le mien présente l'avantage d'avoir deux petites portées en pvc de 5 mm de longueur  et plus de graisse a l'intérieur C'est béte,  j'avais tous les croquis d'usinage de ces éléments pour leur fabrication en sous traitance ,a l'époque c'était mon pére qui les fabriquaient,avec son petit tour Unimat.  mais depuis trois ans , le dossier  , les croquis des relevés des détails a bord et le bateau sont au Musée maritime de La Rochelle  
Vous aurez pu amener la premiere baguette jusqu' l'étambot ,les suivantes aussi, Vous poncez l'éxtrémité pour qu'elles viennent se plaquer contre la quille

Principe de l'about des baguettes ,meme chose pour l'avant. Vous avez du remarquer ,sur les photos , des marques au crayon sur mes baguettes.Je pose une baguette au milieu du bateau ,je la marque et je la présente vers l'avant et vers l'arriere simultanement, L'endroit ou elle commence a frotter sur sa voisine, marquage ,je l'a retire: Rabotage,poncage, remise en place aux marques de crayon ,présentation,cela frotte plus loin reponcage jusqu'a se placer sans frotter ,Une fois bien ajusté ,beurrage de colle a bois et mise en place définitve. Meme opération ,POUR TOUTES les baguettes


Voila comment il faut faire

Michel

Ok Michel, je vois tres bien le système de tube avec 2 paliers aux extrémités, je vais partir sur ce principe, je n'avais pas pensé aux remontées par capillarité.
J'ai un tour j'en ai pas pour longtemps a faire ça.
Pour le moment j'attends le double cardan, ça me bloque pour la suite de la coque mais c'est pas bien grave je vais fignoler le safran et son démontage.

Hello

Je préfère aussi le tube de jaumière (gouvernail) avec deux bagues de portée dans les bouts et de la marge remplie de graisse entre. Attention le plus simple et plus sure est de faire ces bagues en laiton mais pas en plastique car la plupart des plastiques gonflent en présence des graisses "classiques" il ne faut utiliser que celles au silicone (que j'évite car la moindre tache sur la coque et c'est la merde pour la peinture) , les graisses à la vaseline sont les plus appropriées pour ce cas où alors les graisses spécial plastiques, elles sont généralement à la vaseline. Graupner qui vendait des tubes d'étambot avec des portées plastiques vendait une graisse pour aller avec, c'était de la graisse silicone.

Mais le coup classique en ayant mis des bagues téflon ou PVC et de la graisse "normale" est de se retrouver avec un axe bloqué dans son tube après un hiver sans navigation !

Pour l'alignement moteur/ligne d'arbre d'hélice les plus simple est de faire un montage avec un manchon rigide : un tube au diamètre du moteur à un bout et du diamètre de l'arbre d'hélice de l'autre (parfois on a de la chance c'est le même diamètre pour les deux) Tu fais ton montage moteur, tu fixe tout et ensuite tu vire ce manchon fixe en le remplaçant par le cardan.

Bonne continuation pour ta construction, tu as l'air bien parti

A+ Xtian

Je ne peux pas mettre un accouplement rigide pour l'alignement, il y a une différence sur le plan vertical, ee tube d'étambot est // et tres proche du fond de la coque, (qqes mm)

Essaye de faire une découpure dans la plaque de fond pour déscendre le moteur ,,C'est l'inconvénient de ce montage ou alors c'est la courroie crantée Xtian ,pour les bagues en ertalon et la graisse , j'ai fait l'expérience, et ça ,j'ignorais totalement ces réactions. Depuis le COLBERT ,en 1976,nous fabriquions des portées du rond de PVC, et rempli d'huile,et cela tournait trés bien Il y a eu l'expérience du Jacques Cartier.et ses portées en ertalon Maintenant ,il coule une retraite dans une vitrine du musée

Ok tu n'as donc à aligner que sur le seul plan vertical.  Tes deux axes sont du même diamètre ?  Si oui tu peux faire un montage d'alignement avec deux planches collées ensemble avec des entretoises à la taille du diamètre des axes.  Tu mets ce montage à la verticale dans la coque sur l'arbre d'hélice et tu viens y coincer l'axe moteur pour le montage/collage du support moteur - après tu vires ce montage pour mettre directement cardan  (il vaut mieux un cardan double quand même )

@ Lapin, l'utilisation d'une courroie oblige à faire attention à la bague de portée coté intérieur car rapidement elle peut s'user par la traction provoquée par la courroie, elle s'ovalise et ça fuit. Le mieux est alors d'y mettre un roulement à bille.

Pour l'huile versus graisse, bof, ca coule et ça fuit tout le temps, il faut refaire le plein à chaque navigation. Et puis J'ai des copains venus flotter chez moi et après leur passage c'est plan POLMAR dans Pors Bihan avec des irisations d'huile sur l'eau !!  Le seul pardonné par mes poissons fut le Baron qui utilisait de l'huile d'olive bio  

pour l'huile ce n'était pas une bonne idée ,Mais en1967  ,je découvrais, sur mon tout premier , kit de abeille 60 ,on avait mis de la graisse ,on s' était rendu compte que cela freinait la rotation ,apres maintes essaies ,on avait mis de l'huile

ah ah oui Lapin, il y a graisse et graisse, perso j'ai longtemps utilisé la GAI de la Marine, ça signifie Graisse Articulation Immergée - et puis ayant quitté la compagnie des tuyaux gris, pour les avions j'ai trouvé une autre graisse "pas chère" prévue pour les trains d'atterrissage et mécanismes sur les ailes ... merdouille j'ai eu le même phénomène que toi : la graisse freinait la rotation, elle colle ! Alors depuis j'achète ma graisse, : Graisse Marine Bardhal, même couleur (verte) et même odeur que la GAI de la Marine nationale.



A+ Xtian

Merci c'est sympa tous ces conseils, Je vais essayer de répondre à tout le monde.Oui les axes sont de Ø 4mm sur le moteur et l'arbre, j'ai commandé un cardan double, indispensable dans cette situation, les angles sont identiques, il ne devrait pas y avoir de déformation homocinétique.
Le support moteur est fait, il n'y a plus qu'a l’aligner et le fixer.
J'ai pensé à "descendre l'ensemble moteur mais pour qqes mm, ça fait pas mal de travail pour peu, il faudrait que j'entaille la quille.
Sur la photo on voit bien les axes // mais pas sur le même plan horizontal, il y a environ 16/18mm, le cardan double va faire le travail.
Mettre une transmission par courroie, n'aurait pas été possible les Ø d'enroulements auraient été trop petits et les efforts auraient "tiré" sur le tube d'hélice.
Comme la coque est encore "ouverte" je vais monter le moteur et faire des tests de rotation, si ça se passe mal j'envisagerai de creuser le fond pour gagner un peu mais je pense que ça va aller, surtout qu'a l'avenir ce sera en charge donc ça va limiter les vibrations.
Dans l'état je peux juste gagner qqes mm, en modifiant les pattes de fixation du moteur de façon a ce que ce soit en contact avec le plancher de la cale, je pense, que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Pour les paliers, j'ai de l'Ertalon, c'est un composant anti friction industriel qui est utilisé entre autres sur les patins de chaines de distributions automobiles.

Tu comptes mettre le moteur à horizontal ? Incline le sur l'arrière tu auras un angle moindre.

Ertalon et graisse n'est pas un bon couple à la longue, à ta place je ferai les palier en laiton.

L'angle est de 0° sur l'arbre, si le moteur est // les angles du cardan seront identiques, donc le fonctionnement correct.
L'Ertalon dont je parle est noir et charge de carbone, c'est fait pour etre en contact avec les huiles, je n'ai plus en tête la réf exacte.
Ça parait écaille de poisson mais c'est très lisse, et une fois usiné ça a un très faible coef de friction.

Evidement pour une voiture par exemple on recherche l'homocinétisme mais pour une petite hélice dans l'eau la variation de vitesse en rotation est sans conséquence, à contrario plus ton angle sera faible et mieux tu te porteras pour les efforts sur les cardans et les vibrations.

Qu'ils soit chargé en carbone ne change rien à la résistance aux graisses de ton ertalon, au contraire même le carbone est incorporé pour ne pas avoir à utiliser en plus un lubrifiant gras. Pour un arbre "au sec" ce serait parfait ainsi - Mais pour le cas d'un étambot où c'est la graisse qui fera l'étanchéité fait attention et du coup n'emploie surtout pas de graisse "normale" mais des graisses silicone ou vaseline.

Exact, je vais voir à modifier pour réduire les angles, donc baisser au mieux le moteur. Pour les paliers tu m'as convaincu je vais faire les paliers en laiton.

Hello
tu peux enlever le plancher de la cale et une partie de la quille qui génent, a partir du bout du tube jusqu'a l'emplacement du moteur Maintenant que la structure est assemblée, La suppression de cette zone n' enlevera rien a la rigidité,

cette plaque de fond n'a plus d'utilité, elle a servie pour l'assemblage Enlever une partie sera bénéfique pour le "Devis de poids", l'installation du moteur sera simplifié
Michel